Schimmel nach der Innendämmung vermeiden: Ursachen und Tipps

Schimmel Innendämmung vermeiden: Wo entsteht das Risiko?

Eine Innendämmung begünstigt Schimmel, wenn Feuchtigkeit hinter die Dämmung gelangt und dort an einer kalten Schicht kondensiert. Wärmebrücken und undichte Übergänge können solche Stellen besonders anfällig machen.

Schimmelpilze brauchen Feuchtigkeit und organische Stoffe zum Wachsen; Wärme begünstigt das Wachstum zusätzlich. Die Dämmung selbst ist nicht automatisch die Ursache, doch ein schlecht geplanter oder ausgeführter Aufbau erhöht das Risiko.

Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Feuchtigkeit kondensieren kann. Warme Raumluft enthält meist mehr Wasserdampf als kalte Luft. Gelangt sie durch eine Fuge oder durch einen ungeeigneten Aufbau zur kälteren Außenwand, kann Wasser ausfallen.

Feuchtigkeit trifft auf kalte Bauteilschichten

Das Problem bei Innendämmung entsteht vor allem, wenn Feuchtigkeit in Bauteilschichten gelangt, die nach der Dämmung kälter bleiben. Dort kann Kondensation auftreten, wenn der Aufbau nicht zum Mauerwerk passt. Eine gute Dämmung muss deshalb zusammen mit dem Feuchteschutz geplant werden.

Auch eine schlecht ausgeführte Innendämmung kann Schimmel begünstigen. Schmale Fugen oder nicht geschlossene Randbereiche lassen Raumluft in den Wandaufbau strömen. Diese Luft kühlt ab und kann an kalten Flächen Feuchtigkeit abgeben.

Lücken und Luftströmungen hinter der Dämmung

Wände von innen dämmen, ohne Schimmel zu begünstigen, gelingt nur mit einer durchgängigen Dämmschicht und passenden Übergängen. Ein weniger sichtbarer Fehler ist ein Hohlraum hinter einer Dämmplatte. Schon dort kann Luft zirkulieren und Feuchtigkeit an die kalte Wand transportieren.

Entscheidend ist, dass die Raumluft nicht unkontrolliert hinter die Dämmplatten strömen kann.

Kann Wärmedämmung schimmeln? Ja, wenn Feuchtigkeit eingeschlossen wird oder an kalten Bauteilen kondensiert. Das gilt auch für organische Stoffe, die mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Die fachgerechte Planung und Ausführung entscheidet, ob der Wandaufbau trocken bleibt.

Feuchtigkeit und Schimmel früh erkennen

Eine Wand kann Schimmelrisiko aufweisen, bevor sich sichtbares Tauwasser oder ein dunkler Fleck zeigt. Fehlendes Kondenswasser ist deshalb keine sichere Entwarnung.

Schimmel kann an der Wandoberfläche wachsen, wenn die relative Luftfeuchtigkeit dort etwa 80 Prozent erreicht. Diese Oberflächenfeuchte kann kritisch sein, obwohl die Raumluft deutlich trockener wirkt.

Sichtbare Spuren und Gerüche richtig einordnen

Dunkle oder farbige Flecken, abblätternde Beschichtungen und feuchte Stellen sind sichtbare Hinweise. Ein muffiger Geruch kann auch auf Schimmel hinter einer Innendämmung hindeuten. Dort bleibt der Befall unter Umständen verborgen, obwohl die sichtbare Wand unauffällig wirkt.

Einzelne Spuren zeigen nicht automatisch, wie groß das Problem ist. Die Feuchtigkeit kann aus verschiedenen Ursachen stammen und an einer anderen Stelle sichtbar werden. Notieren Sie, wann die Stelle auffällt und ob sie sich verändert.

Kritische Oberflächenfeuchte verstehen

Ein Rechenbeispiel verdeutlicht, warum die Wandoberfläche zählt: Bei einer ungedämmten Außenwand mit einem U-Wert von 1,45 W/(m²·K) lag die Innenoberflächentemperatur rechnerisch bei 12,3 °C. Bei 20 °C Raumluft und −5 °C außen ergab sich ab mehr als 49 Prozent Raumluftfeuchte ein Schimmelrisiko an der Oberfläche.

Diese Werte gelten für das beschriebene Beispiel, nicht als allgemeine Grenzwerte für jedes Gebäude. Wandaufbau, Wetter und Nutzung verändern die Bedingungen. Bei 20 °C ist Luft mit 14,9 g Wasser je kg trockener Luft gesättigt; bei 15 °C sind es 10,8 g/kg.

Sichtbares Tauwasser ist für Schimmelbildung nicht erforderlich. Deshalb können Messungen der Raumluft allein einen kritischen Bereich an der Wand übersehen. Bei einem konkreten Verdacht sollte der Wandaufbau untersucht werden, statt nur die Oberfläche zu überstreichen.

Raumfeuchte mit Lüften und Heizen kontrollieren

Als Zielbereich für Wohnräume gelten 40 bis 60 Prozent relative Luftfeuchtigkeit. Ein Hygrometer zeigt, ob die Wohnung regelmäßig deutlich darüber liegt.

Stoßlüften mit weit geöffneten Fenstern tauscht Raumluft rasch aus. Die passende Dauer hängt im Winter auch von Temperatur und Wind ab.

Stoßlüften passend zum Raum planen

Kochen und Duschen geben in kurzer Zeit viel Wasserdampf an die Raumluft ab. Lüften Sie Küche und Bad deshalb während und unmittelbar nach der Nutzung. Im Schlafzimmer hilft das Lüften am Morgen, die über Nacht angestiegene Feuchtigkeit abzuführen.

Ein Hygrometer sollte möglichst nicht direkt am Fenster, an einer Heizung oder in einer feuchten Ecke stehen. Ein zentraler Platz im Raum liefert eher einen brauchbaren Eindruck. Beobachten Sie die Werte zu ähnlichen Tageszeiten, statt aus einer Einzelmessung Schlüsse zu ziehen.

Lüftung nach einer Sanierung anpassen

Nach einer energetischen Sanierung kann der passive Luftaustausch sinken. Dichte Fenster und gedämmte Bauteile lassen weniger ungewollte Luft nachströmen. Dadurch kann sich das Lüftungsverhalten ändern müssen, selbst wenn Sie bisher keine Feuchteprobleme bemerkt haben.

Eine feste Lüftungsroutine ersetzt keine Prüfung des Wandaufbaus. Bleibt die Luftfeuchte trotz regelmäßigem Stoßlüften hoch, können auch viele Personen, Wäschetrocknen oder andere Feuchtequellen eine Rolle spielen. Wenn die Werte trotz regelmäßigen Lüftens hoch bleiben, sollten auch Feuchtequellen und bauliche Ursachen geprüft werden.

Außenwand vor der Innendämmung prüfen

Vor einer Innendämmung muss die Außenwand gegen Schlagregen geschützt und auf Feuchteprobleme geprüft sein. Besonders im Altbau ist der Zustand des Mauerwerks wichtig, doch das Baualter allein sagt nichts über die Eignung aus.

Eine feuchte oder salzbelastete Wand braucht zuerst eine Ursachenklärung. Eine Dämmung kann vorhandene Probleme verdecken oder den Feuchtehaushalt verändern.

Prüfen Sie die Fassade auf Schäden, durch die Regenwasser eindringen kann. Dazu zählen offene Fugen und Risse, aber auch auffällige Putzbereiche. DIN 4108-3 behandelt den klimabedingten Feuchteschutz, darunter kritische Luftfeuchten an Oberflächen, Tauwasser im Bauteilinneren und den Schlagregenschutz von Wänden.

Eine Sichtprüfung kann Hinweise geben, ersetzt aber keine fachliche Beurteilung bei unklaren Stellen. Achten Sie besonders auf wiederkehrende Feuchte nach Regen, Verfärbungen und Ablösungen. Die Nutzung des Raums zählt ebenfalls, weil sie den Feuchteeintrag beeinflusst.

• Sichtbare Risse oder offene Fugen
• Hinweise auf eindringenden Schlagregen
• Bereits feuchte oder salzbelastete Stellen
• Zustand von Putz und Mauerwerk
• Geplante Nutzung des Raums

Für eine Innendämmung im Altbau sollten Befunde am Mauerwerk und an der Fassade zusammen betrachtet werden. Erst wenn die Wand trocken und der Feuchteschutz geklärt ist, lässt sich der Dämmaufbau sinnvoll planen.

Wärmebrücken an Anschlüssen gezielt reduzieren

Besonders häufig entstehen Wärmebrücken dort, wo die Außenwand auf Fenster, Decken oder Innenwände trifft. Diese Anschlüsse brauchen eine Planung, die über die freie Wandfläche hinausgeht.

Die Dämmschicht sollte durchgängig an angrenzende Bauteile anschließen. Sonst bleiben einzelne Randzonen deutlich kälter als die gedämmte Wand.

An Fensterlaibungen kann eine schmale kalte Zone entstehen. Geschossdecken und einbindende Innenwände leiten Wärme ebenfalls anders ab als die gedämmte Außenwand. Türen, Decken und Trennwände gehören deshalb in die Planung der Anschlüsse.

Fensterlaibungen und Geschossdecken einbeziehen

Eine Fensterlaibung ist die innere Fläche zwischen Fensterrahmen und Wand. Bleibt sie ungedämmt, kann die Temperatur an der Kante sinken. Die genaue Lösung muss zur Fensterposition und zum vorhandenen Aufbau passen.

Innenwände und Decken flankierend dämmen

Bei einbindenden Decken und Innenwänden kann eine flankierende Dämmung die kalte Randzone begrenzen. Sie wird über die freie Wandfläche hinausgeführt, soweit es der Aufbau zulässt. Ein Anschlussplan sollte jede angrenzende Bauteilfläche berücksichtigen, nicht nur die freie Wandfläche.

Dämmung lückenlos und ohne Hohlräume ausführen

Schon kleine Lücken oder mangelhafte Übergänge können Wärmebrücken im Dämmaufbau entstehen lassen. Eine geschlossene Fläche hilft, die geplante Dämmwirkung zu erreichen.

Passgenaue Platten, geschlossene Fugen und saubere Übergänge gehören zusammen. Ein schmaler offener Spalt kann Wärme abführen und die Oberflächentemperatur lokal senken.

Typische Fehler sind schmale offene Fugen zwischen Platten, unvollständige Randanschlüsse und eine nicht abgestimmte Verbindung zwischen Außenwand und Fenster. An diesen Stellen kann die Dämmung ihre Wirkung nicht gleichmäßig entfalten.

Auch eine scheinbar kleine Lücke in einer Ecke verdient Aufmerksamkeit. Dort treffen oft mehrere Flächen zusammen, und der Übergang kann schwer zu prüfen sein. Achten Sie auf saubere Schnittkanten und eine gleichmäßige Anlage der Platten.

• Platten ohne erkennbare Lücken
• Fugen und Randbereiche geschlossen
• Übergänge zu Fenstern und Türen passend ausgeführt
• Keine ungewollte Hinterlüftung

Die Prüfliste lässt sich während der Arbeit abschnittsweise durchgehen. Prüfen Sie die Anschlüsse auch dort, wo Bauteile in Ecken oder Nischen zusammentreffen.

Dampfsperre und diffusionsoffene Systeme richtig abwägen

Eine Dampfsperre ist bei Innendämmungen keine Standardlösung, sondern muss zum gesamten Wandaufbau passen. Eine ungeeignete Sperrschicht kann die Rücktrocknung der Wand nach innen hemmen.

Die passende Feuchteschutzschicht hängt von der Konstruktion und ihren Randbedingungen ab. Je nach Aufbau kommt eine Dampfbremse oder Dampfsperre infrage.

Wann eine Dampfsperre Teil des Aufbaus ist

Eine Dampfsperre kann den Wasserdampf von der Raumseite begrenzen. Sie ist aber nur sinnvoll, wenn sie zum ganzen Wandaufbau passt und durchgängig ausgeführt wird. Bei undichten Übergängen kann Feuchtigkeit dennoch in den Aufbau gelangen und schwer wieder austrocknen.

Diffusionsoffene Konstruktionen planen

Diffusionsoffene Systeme können Feuchteausgleich und Rücktrocknung nach innen ermöglichen. Das bedeutet nicht, dass jeder solche Aufbau für jede Wand geeignet ist. Die Feuchtesituation und die Schichtenfolge müssen zusammen bewertet werden.

Das Glaser-Verfahren nach DIN 4108-3 liefert bei Innendämmungen nur in wenigen Fällen korrekte Ergebnisse. Eine hygrothermische Simulation nach DIN EN 15026 oder das vereinfachte grafische Verfahren nach WTA-Merkblatt 6-4 sind mögliche Alternativen. Bei unklarer Feuchtesituation braucht die Konstruktion eine hygrothermische Bewertung statt einer pauschalen Materialregel.

Kalziumsilikatplatten fachgerecht einsetzen

Kalziumsilikatplatten sind mineralische, diffusionsoffene Platten, die Feuchtigkeit aufnehmen und später wieder abgeben können. Diese Pufferwirkung kann den Umgang mit Feuchte unterstützen, ersetzt aber keine passende Planung.

Materialkennwerte beschreiben Eigenschaften, nicht automatisch die Eignung für jede Außenwand. Entscheidend bleibt der konkrete Wandaufbau.

Feuchte puffern und wieder abgeben

Die Platten nehmen Feuchtigkeit aus ihrer Umgebung auf und können sie später an den Innenraum zurückgeben. Das ist eine Eigenschaft des Materials und kein Schutz vor dauerhaftem Wassereintritt. Bleibt eine Wand feucht, muss die Ursache geklärt werden.

Die Wärmeleitfähigkeit beträgt etwa 0,065 W/(m·K). Die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ liegt bei 5-20. Für eine 5 cm dicke Platte beträgt der sd-Wert 0,25-1 m. Der sd-Wert beschreibt, welchen Widerstand eine Schicht der Wasserdampfdiffusion entgegensetzt.

Oberfläche diffusionsoffen halten

Diese Kennwerte helfen, die Platte im Aufbau zu beschreiben. Sie reichen allein nicht aus, um die Dämmwirkung oder die Feuchtesicherheit eines Gebäudes zu beurteilen. Dafür zählen auch Mauerwerk, Anschlüsse und Verarbeitung.

Eine Innendämmung nimmt Raumfläche weg. Je nach benötigter Plattendicke kann das in kleinen Räumen oder an Fensterlaibungen spürbar sein. Eine diffusionsabsperrende Beschichtung kann die vorgesehene Feuchteregulierung der Oberfläche beeinträchtigen.

Dämmstoff und System passend zum Gebäude auswählen

Die beste Innendämmung für eine kalte Außenwand richtet sich nach Wandzustand, Feuchtebelastung und möglichen Anschlussdetails. Ein einzelner Dämmstoffname entscheidet nicht über die passende Lösung.

Wärme- und Feuchteschutz müssen mit dem Wandaufbau und den Anschlüssen gemeinsam betrachtet werden. Das gilt für die Innendämmung ebenso wie für eine mögliche Außendämmung.

Kapillaraktive Platten für feuchtevariable Wandaufbauten

Für viele Bestandswände kann ein kapillaraktives, diffusionsoffen geplantes System passend sein. Es nimmt Feuchte auf und gibt sie wieder ab. Der Wandaufbau muss dafür geprüft und geeignet sein.

Dichte Systeme nur mit abgestimmtem Feuchteschutz

Dichte Dämmstoffe können den Wasserdampfeintrag begrenzen, brauchen aber eine passende Feuchteschutzschicht und sorgfältige Anschlüsse. Eine Außendämmung ist eine Alternative, wenn die Fassade dafür geeignet ist und verändert werden darf. Für einen Altbau darf der Baustoffname allein nicht über die Eignung des Systems entscheiden.

Dämmstärke und Nutzen realistisch einschätzen

Eine dünne Innendämmung kann die Innenoberfläche verbessern, ihre Dämmwirkung hängt jedoch vom gesamten Wandaufbau ab. Die Dicke allein sagt nicht, wie warm die Wand später wird.

Wärmeleitfähigkeit, Dämmstärke, Bestandswand und Ausführung bestimmen gemeinsam die Wirkung. Auch die Anschlussdetails ändern sich, wenn die Dämmung stärker wird.

Was eine dünne Innendämmung leisten kann

Eine 2 cm dicke Innendämmung kann die Innenoberfläche beeinflussen, bietet aber keine pauschal festlegbare Dämmwirkung. Das Ergebnis hängt unter anderem von der Wärmeleitfähigkeit, der Bestandswand und der Verarbeitung ab.

Auch eine geringe Dicke braucht einen geeigneten Feuchteschutz. Sie kann Randzonen verändern, ohne dass damit automatisch jede Wärmebrücke gelöst wird. Die konkrete Ausführung entscheidet über den Nutzen.

Eine 5 cm dicke Innendämmung beurteilen

Eine 5 cm dicke Innendämmung kann sinnvoll sein, wenn Feuchteschutz und Anschlüsse für diese Stärke nachgewiesen sind. Sie beansprucht zugleich mehr Raumfläche und verändert die Anforderungen an Laibungen und Übergänge.

Vor der Entscheidung sollten Sie die Wirkung nicht allein an einer Zahl festmachen. Eine stärkere Schicht kann mehr Raum kosten und anspruchsvollere Anschlussdetails erfordern. Die Dicke sollte erst nach der Prüfung von Feuchteschutz und Anschlussdetails festgelegt werden.

Innendämmung sauber montieren und typische Fehler vermeiden

Eine fachgerechte Montage beginnt mit einem tragfähigen, für den gewählten Aufbau geeigneten Untergrund. Die Vorbereitung entscheidet mit darüber, ob Platten dauerhaft anliegen.

Kalziumsilikatplatten sollen vollflächig und hohlraumfrei verklebt werden. Eine nur punktweise Verklebung kann Hohlräume und Luftbewegung hinter den Platten ermöglichen.

Untergrund vorbereiten und Platten ansetzen

Prüfen Sie zuerst, ob der Untergrund fest und für das gewählte System geeignet ist. Lose Schichten müssen entsprechend der Planung behandelt werden. Die Platten werden passend zugeschnitten, damit sie ohne offene Randspalten anliegen.

Bei Kalziumsilikatplatten ist vollflächige Verklebung wichtig. Sie verhindert eine Hinterlüftung und unterstützt die kapillare Feuchteverteilung. Eine punktweise Verklebung kann dagegen Luftwege hinter den Platten offenlassen.

Verklebung und Anschlüsse kontrollieren

Führen Sie die Arbeiten in einer klaren Reihenfolge aus:

1. Untergrund prüfen und für den geplanten Aufbau vorbereiten.
2. Platten genau an die Fläche und Kanten anpassen.
3. Platten vollflächig und ohne Hohlräume verkleben.
4. Fugen und Randanschlüsse passend zum System ausbilden.
5. Die fertige Fläche vor dem Oberflächenabschluss kontrollieren.

Auch saubere Kanten helfen wenig, wenn die Verklebung Hohlräume lässt. Achten Sie deshalb auf die Fläche hinter jeder Platte und auf einen gleichmäßigen Sitz. Bei komplexen Wandanschlüssen oder unklarer Feuchtebelastung sollte die Ausführung fachlich geplant und geprüft werden.

Verdeckten oder sichtbaren Schimmel richtig behandeln

Bei Schimmelverdacht hinter einer Innendämmung reicht ein Blick auf die sichtbare Wandoberfläche nicht immer aus. Der Befall kann verdeckt bleiben und sich erst bei einer Untersuchung des Aufbaus zeigen.

Vor einer Sanierung müssen Ursache und Ausmaß geklärt werden. Kleine sichtbare Spuren lassen nicht sicher erkennen, ob sich dahinter ein größerer Bereich befindet.

Dokumentieren Sie die betroffene Stelle, bevor sie verändert wird. Eine zeitliche Einordnung und Fotos können die Beurteilung erleichtern. Bei einem Verdacht hinter der Dämmung sollte die Wand nicht einfach geöffnet oder neu verkleidet werden.

Die nächsten Schritte helfen, die Maßnahme zu ordnen:

• Betroffene Stelle dokumentieren
• Feuchtequelle suchen lassen
• Bei Verdacht den Wandaufbau untersuchen lassen
• Großflächige Sanierung fachlich planen lassen

Die Behandlung richtet sich nach Ursache und Umfang. Eine neue Beschichtung beseitigt keinen Feuchteeintrag, der weiterhin besteht.

Lüftung und Raumgestaltung nach der Sanierung abstimmen

Nach dem Einbau dichterer Fenster kann sich der Luftaustausch im Haus verringern. Weniger ungewollte Lüftung verändert das Raumklima, auch wenn die Nutzung gleich bleibt.

Kochen, Duschen und Wäschetrocknen erhöhen die Feuchtigkeit im Wohnraum. Neue Fenster können dazu führen, dass diese Feuchte länger im Raum bleibt.

Beobachten Sie, wie sich die Raumluft nach dem Fenstertausch verändert. Eine frühere Gewohnheit muss dann nicht mehr ausreichen. Besonders in Küche und Bad entstehen im Alltag kurzfristig hohe Feuchtemengen.

Große Möbel direkt vor einer kalten Außenwand können die Luftzirkulation an der Oberfläche behindern. Zwischen Wand und Möbelstück bleibt dann wenig Raum für Bewegung der Luft. Stellen Sie Schränke oder Sofas deshalb nicht dauerhaft dicht an eine kalte Außenwand.

Auch Vorhänge und dicht platzierte Einrichtungsgegenstände können die Wandoberfläche abschirmen. Prüfen Sie den Abstand, wenn eine Außenwand regelmäßig kühl wirkt. Achten Sie darauf, dass Außenwände nicht dauerhaft durch große Möbel verstellt sind.

Aufwand einschätzen und fachliche Unterstützung wählen

Der Aufwand einer Innendämmung hängt vor allem von Wandzustand, Anschlussdetails und nötiger Untergrundvorbereitung ab. Eine einzelne Wärmebrücke kann mehr Arbeit machen, wenn sie an schwer zugänglichen Flächen liegt.

Fensterlaibungen, Anschlussflächen, Zugänglichkeit und Oberflächenarbeiten beeinflussen den Aufwand. Auch der Zustand des Untergrunds kann zusätzliche Vorbereitung erfordern.

Welche Arbeiten den Aufwand beeinflussen

Beim Dämmen einer Wärmebrücke von innen zählen die betroffenen Anschlussflächen und ihre Zugänglichkeit. Eine verwinkelte Laibung braucht oft mehr Anpassung als eine freie, ebene Wand. Untergrundarbeiten und der gewünschte Oberflächenabschluss kommen hinzu.

Eigenleistung ist bei einfachen, gut zugänglichen Flächen eher möglich. Komplexe Anschlüsse oder feuchte Wände erfordern fachliche Unterstützung, damit Ursache und Ausführung zusammenpassen.

Wann Fachplanung besonders sinnvoll ist

Fachliche Planung ist besonders sinnvoll, wenn Feuchtigkeit, komplexe Wärmebrücken oder ein anspruchsvoller Wandaufbau vorliegen. Klären Sie vor der Beauftragung, welche Leistungen die Planung und welche die Ausführung umfassen.

Vor Arbeitsbeginn sollten diese Punkte feststehen:

• Dokumentierter Wandaufbau
• Geklärter Feuchtezustand
• Geplanter Umgang mit Fensterlaibungen und Decken
• Abgestimmtes Material und Oberflächenfinish

Lassen Sie vor Arbeitsbeginn klären, wer den Feuchteschutz und die Anschlüsse im Gesamtsystem verantwortet.

Außendämmung als Alternative prüfen

Wenn die Fassade verändert werden kann, lohnt sich der Vergleich mit einer Außendämmung. Sie hält die Außenwand wärmer als eine Innendämmung.

Ein Wärmedämm-Verbundsystem, kurz WDVS, ist eine gängige Form der Außendämmung. Ob es passt, hängt auch davon ab, ob die Fassade verändert werden darf.

Bei einer geeigneten, veränderbaren Fassade kann die Außendämmung als Lösung geprüft werden. Eine denkmalgeschützte oder gestalterisch zu erhaltende Fassade kann dagegen ausscheiden. Die Entscheidung sollte Wandaufbau, Fassadenschutz und Erhaltungsanforderungen gemeinsam berücksichtigen.

Fazit

Eine schimmelsichere Innendämmung beginnt mit einer passenden Planung und endet nicht bei der Wahl des Dämmstoffs. Ein geeigneter Wandaufbau und sorgfältige Anschlüsse sind entscheidend.

Prüfen Sie die Feuchtigkeit der Außenwand, bevor Sie dämmen lassen. So kann die Planung auf den tatsächlichen Zustand des Hauses abgestimmt werden. Für eine persönliche Beratung zur Innendämmung können Sie sich freundlich an innendämmung-hennef.de, den Fachbetrieb in Hennef, wenden.